Как восстанавливают родовые башни в Ингушетии, сохраняют город мёртвых в Северной Осетии и многое другое корреспонденту газеты «Приазовские степи» удалось увидеть в спонтанном путешествии по двум самобытным республикам России.

Уникальная природа

Путешествия по республикам Кавказа сейчас в тренде. Организаторы туров обратили на них пристальное внимание с началом ограничений зарубежных полётов в 2020 году. Сегодня можно смело говорить, что Кавказ обрёл своих поклонников. «Надо же, не хуже, чем в Швейцарии или Черногории, – услышала я от одной  туристки, – только природа более величавая и нетронутая».

Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан давно в списке топ-мест для любителей красивых видов, вкусной еды, загадочных легенд. Ингушетия и Северная Осетия – новые и неизведанные для российского туриста точки на карте. Тем не менее они оказались на редкость аутентичными. Моя поездка была спонтанной, хотя я и давно задумывалась именно об этом туре. Оговорюсь, что ехать желательно с проверенными организаторами, иначе вы просто можете не увидеть всех красот и потеряете возможность влюбиться в Кавказ раз и навсегда.

На старте

Большинство туров по Кавказу начинается с Пятигорска. Поэтому сервисом попутных авто я прибываю в Краснодар, откуда ровно в полночь стартует микроавтобус до места отправления в сказку. 

В организованные туры я ездила давно, но сразу заметила, что перевозчики поменяли свою политику безопасности. Ровно через четыре часа пути водитель съехал с дороги в специальный карман для получасового отдыха. Система ГЛОНАСС тщательно контролирует соблюдение режима труда водителя – в ином случае можно лишиться права на осуществление компанией перевозок. Такое я раньше видела лишь в Европе и очень порадовалась, что у нас теперь тоже можно не переживать, что водитель уснёт от усталости или потеряет бдительность на дороге.

На рассвете мы уже видим очертания гор Кавминвод. 6 утра, Пятигорск. Приключения начинаются.

Военно-грузинская дорога

Мы следуем в сторону Ингушетии на джипах – другие автомобили с трудом могут преодолевать горные перевалы, хотя по пути встречаем отчаянных водителей даже на неубиваемых «копейках» советского производства (не удивлюсь, если они на ракетном топливе передвигаются).

Середина апреля добавила к и так шикарным видам природы акценты цветущих деревьев и цветов. Лучшие горные пейзажи открываются после того, как мы минуем Владикавказ. Туда мы вернёмся к вечеру в гостиницу, но пока наш путь продолжается по красивейшей военно-грузинской дороге, которая называется «дорогой небесного ущелья». Трасса проходит по долине реки Терек, соединяет Владикавказ и Тбилиси. И я радуюсь, что на этот раз мой путь лежит не в Грузию: недавний сход снежной лавины полностью парализовал проезд, и вдоль обочины тянется многокилометровая очередь большегрузов, некоторые из которых стоят в ожидании проезда уже не одну неделю.

Перед Ингушетией мы делаем остановку у небольшого магазина, в котором можно приобрести грузинские вина, кока-колу, сыр. Пожалуй, это единственное место в стране с таким набором. Наш гид Багауддин (просит называть его Борисом) Амхадов говорит, что здесь продаётся кола, вкуснее американской. Проверять не стали – поверили на слово. Вообще, экскурсовод – явная удача тура. Багауддин не просто историк и прекрасный рассказчик, он бесповоротно влюблён в Горную Ингушетию и её народ. Как и его земляки, Борис исповедует ислам и придерживается поста в священный месяц рамадан (он выпал как раз на апрель) – не вкушает пищу и питьё до захода солнца. Из-за поста закрыты многие придорожные кафе, но мы спокойно перекусываем своими запасами и обедами от организатора тура Нины Волошиной. Замечания нам никто из местных не делает, косо не смотрит.

Из XXI века в Средневековье

Граница Горной Ингушетии – это начало пути в Средневековье. Пред аркой с названием республики нас ждёт проверка документов. К слову, так часто, как в Ингушетии, я больше нигде не показывала паспорт – неслучайно он был первым в списке необходимого для поездки. Пограничники доброжелательны, но внимательны. Пост пройден, и начинается что-то нереальное. Уже через несколько минут мы видим высокую сторожевую башню. По неопытности сразу бросаемся фотографировать  архитектурное сооружение из окон авто. Кто бы сказал, что таких башен мы увидим в течение дня не менее сотни.

Самые старые постройки относятся к началу X века. Башни – это не только колорит республики, но и её великая история. Сооружали многометровые (некоторые до 100 метров в высоту!) строения без окон и дверей для защиты от врага. Мужчины, уходившие на охоту, переживали за безопасность своих женщин, стариков и детей. Именно поэтому каждая семья строила защитную башню, где в случае нападения могли укрыться беззащитные жители. На высоте 10 метров был единственный вход, к которому подставляли бревно с выступами. По нему семья забиралась в башню, а затем затас­кивала бревно-лестницу внутрь. Взять крепость врагам не представлялось возможным: каменные стены без единого отверстия надёжно защищали укрывшихся от нападавших. Интересно, что у строителей башен были уникальные рецепты раствора для стройки. В него обязательно добавляли органику: кто-то использовал козье молоко, кто-то – яичный белок. Рецепт хранился в секрете, но родовые башни благодаря таким скрепам стоят веками.

Тёмная история

Одна башня, десять, двадцать… Мы перемещаемся от одной достопримечательности к другой. Где-то перед нами раскидывается целый город в живописнейшей горной долине. По количеству родовых башен мы можем узнать, сколько семей в нём проживало. Мы останавливаемся над панорамой башенного города Эгикал. Сегодня каждое строение в поселении восстанавливают потомки живших в городе ингушей. К сожалению, в 1944 году горный народ подвергся в числе многих других геноциду. По приказу властей ингуши были депортированы в Среднюю Азию. Жителям пришлось бросить всё, нажитое годами. В дома ингушей заселялись грузины – аборигены Кавказа. Надо отдать им должное: они не только сохранили, но и приумножили хозяйство коренных жителей республики. Когда ингушские семьи смогли вернуться, грузины без единого слова отдавали им дома, забирая с собой лишь пару голов скота, чтобы обосноваться на новом месте.

Понятно, что не все жители вернулись: ингушей разбросало не только по стране, но и по миру. Сегодня некоторые из них возвращаются, чтобы восстановить свои родовые башни, отдать долг семье. В Эгикале экскурсовод показал нам башню рода Руслана Аушева (первый президент Ингушетии). К слову, сегодня реконструкцию Эгикала спонсирует ингуш, проживающий в Испании.

Ещё один потрясающий памятник природы и архитектуры – башенный комплекс в Вовнушках. На мгновение показалось, что позади двух башен, которыми венчаются скалы-ворота, протянулись Пиренеи. Но нет! Это по-прежнему Ингушетия. По легенде, между двух родовых башен на высоте ста метров был подвесной мост. Враги смогли прорваться в одну из башен и подожгли мост, чтобы отрезать спасение семьи. Тогда хозяйка этой башни по горящему мосту дважды прошла туда и обратно, спасая своих пятерых детей. Сегодня башни в Вовнушках многие приравнивают к одному из чудес света. А построен комплекс родом Оздоевых, который продолжает полузащитник петербургского «Зенита» Магомет Оздоев.

Монументальность и современность

До конечного пункта в Ингушетии есть ещё одно потрясающее место – Цей-Лоамский перевал. Здесь понимаешь, что красоты памятника природы в разы превосходят любое человеческое наследие. С одной стороны возвышаются снежные вершины, с другой – скалистые гиганты, а посередине – долина, усыпанная дикими крокусами. Уезжать из этого места силы очень трудно, но впереди столица Ингушетии – Магас.

Совершено новый, отстроенный за короткое время город-столица встречает чистотой и современными отелями. Наш путь лежит к сердцу Магаса – башне Согласия. Сто метров плавного подъёма наверх. На стенах башни полотна ингушских художников, отражающих культуру, историю, религию и быт народа: очень оригинальное решение национальной картинной галереи. События дня потихоньку систематизируются в голове, всё больше влюб­ляя меня в эту республику и её народ. Полчаса – и мы наверху: балкон со стеклянными полами позволяет насладиться огнями ночного Магаса с высоты птичьего полёта. Загадываю желание вернуться на экскурсию по городским улицам.

Владикавказ

Ночуем мы в гостинице столицы Северной Осетии. Утро встречает нас блестящими на солнце вершинами Казбека. Говорят, гора открывается только добрым людям. Прекрасная легенда поднимает и так отличное настроение. Гостиница три звезды по сервису и обстановке, мне кажется, не уступает пятизвёздочному отелю. Все номера десятиэтажного здания заняты: спортсмены, приехавшие на сборы, туристы, бизнесмены – настоящий улей. Причём очень доброжелательный: каждый тебе улыбается, легко завязывает беседу в лифте, желает тебе прекрасного дня и отдыха. Завтрак и старт в турне по Северной Осетии.

Конечно, перед выездом из Владикавказа (кстати, этимология восходит к «владей Кавказом», как Владивосток – «владей Востоком»), города, основанного в 1784 году как русская крепость, мы успеваем прогуляться по набережной. Ингушские мечети сменились православными храмами – осетины исповедуют христианство, весь город окружён цепью снежных вершин, видимых из любой точки. Перед прощанием с городом воинской славы запасаемся в дорогу настоящими осетинскими пирогами. Начинки у национального блюда самые разнообразные: с мясом, с сыром, с ботвой свёклы – всех не перечислить. И поверьте, нигде больше таких осетинских пирогов я не пробовала! И это не магия горного воздуха, это технология приготовления, выверенная веками, приправленная семейными традициями и кавказским гостеприимством.

Кармадон

Наш путь ведёт к печальной достопримечательности Алании – Кармадонскому ущелью. Именно туда сошёл в 2002 году массивный ледник Колка. 250 метров льда с грохотом пушечных выстрелов смели на своём пути всё, приведя к гибели 125 человек. Месиво льда, древесины, камней задержали только скалы – Кармадонские ворота, иначе был бы стёрт с лица земли и сам Владикавказ.

По прогнозам сейсмологов, Колка должна была сойти в 2030 году, но что-то пошло не так. В ночь схода ледника высоко в горах начали переполняться родоновые ванны. Кто-то из туристов, увидев это, успел подняться выше ледника и спас­тись. Остальных ждала гибель. В числе пропавших без вести была съёмочная группа Сергея Бодрова. Два года ущелье расчищали, вывозя мусор, срезая скалы в надежде отыскать артистов, операторов, режиссёра. Тщетно. В одном из уцелевших ответвлений тоннеля нашли наушники одного из участников группы. Там сейчас место памяти погибших. На срезе скалы граффити с портретом Сергея Бодрова и уходящими вдаль всадниками. Ниже мемориальная гранитная доска, где поимённо перечислены артисты народного театра «Нарты» из фильма С. Бодрова «Связной». В числе увековеченных и три коня: Бобыль, Алан, Арт…

В месте мемориала всегда много людей. Поклонники Сергея Бодрова привезли к скале кусок гранитной плиты из Санкт-Петербурга, шарф питерской футбольной команды, портрет Сергея маслом. Именно стоя у этой скалы ты понимаешь всё величие природы и беззащитность человека перед её масштабом и силой. Горы нельзя покорить, на них можно лишь взойти. Если они позволят.

Даргавс

Мы поднимаемся выше. Наша следующая цель – Даргавская долина. В этой «солнечной долине Осетии», находится архитектурно-этнографический комплекс «Город мёртвых». Единственный в своём роде памятник из десятков родовых склепов. На входе в город экскурсовод и хранитель музея под открытым небом, житель села Даргавс Ислам Сасиев рассказывает о появлении усыпальниц в этом месте. Кочевые племена в середине прошлого тысячелетия теснили осетин высоко в горы. Земли было мало – каждый клочок на счету. Чтобы сэкономить место под захоронение, было принято строить семейные склепы. Специальная конструкция сооружений позволяла солнцу и ветру быстро мумифицировать тела и освобождать место для следующих умерших. Так жителям удалось пережить и чуму: почувствовавший недомогание член общины уходил в склеп на «самоизоляцию» и там умирал. Ислам Сасиев рассказал, что застывали в склепах мать, кормящая грудью ребёнка, старец с клюкой, жених с невестой, воин с луком. Заглянуть внутрь склепов – дело не для слабонервных.

«Город мёртвых» несколько веков привлекает внимание этнографов и археологов. Сегодня ведётся работа по реконструкции этого памятника, аналогов которому нет в мире. Вниманием в этом месте овладевает и огромная скала напротив усыпальниц – по легенде именно к ней был прикован Прометей, печень которого каждый день прилетал склёвывать орёл. Пожалуй, самое легендарное место в Осетии.

Путь в Фиагдон

Мы выдвигаемся в одно из красивейших мест Северной Осетии – Фиагдонское ущелье. По пути нас ждёт экстремальный джипинг по краю пропасти. Но то, что мы встречаем по дороге, стоит щекотания нервов.

Стоянка на обед у огромного бирюзового озера-водохранилища в чаше гор-снежников. В какой-то момент ты ощущаешь себя где-то в Альпах. Но нет! Мы в России! Настало время осетинских пирогов под пиво из Владикавказа. Последнее, скорее, напоминает квас: крепость всего 1,2 %. Телефонные камеры не остывают, снимая потрясающие виды места нашего отдыха. Не пугаясь туристов, периодически к пиршеству присоединяются местные коровы: им по вкусу и пироги, и яблоки, которыми их с радостью дикарей угощаем мы.

А дальше ещё целый калейдоскоп мест, где не удержаться от фотосессии на память.

Первыми по дороге к ущелью мы встречаем наскальные рисунки. Нет, не древних кочевников, а самых современных художников. Энтузиасты из разных городов России приезжали сюда и использовали ровные срезы скал как листы бумаги. В итоге появились многометровые полотна. Среди самых известных Ангел, женщина, вяжущая полотно гор, портрет Киры Найтли, натягивающей тетиву лука. Наверняка подобной галереи под открытым небом найти больше нигде не удастся.

Следом само Фиагдонское ущелье. Над пропастью возвышаются «небесные качели» – ещё одна туристическая мекка. Недалеко от них – другой арт-объект. В нескольких километ­рах от Верхнего Фиагдона, на высоте 1500 метров над уровнем моря, расположена знаменитая буква «æ» – символ осетинского языка.

Конечно же, снова фото на память. На очередь из туристов лениво взирает лабрадор Фиона. Вместе со своими хозяевами, местными жителями, она выбралась на пикник с видом на Фиагдон. Как же я позавидовала им, имеющим возможность обедать в таком изысканном «ресторане» на свежем воздухе!

Мы покидаем ещё одну жемчужину Кавказа с чувством лёгкости и грусти: за два дня мы увидели многое и… ничего. И это самый прекрасный повод, чтобы вернуться в удивительные по красоте и великие по истории две роскошных республики Северного Кавказа.