Олёна ЖОЛОБОВА.

Трудно представить, что ещё два года назад федеральной трассы Хабаровск-Чита просто не существовало. Автомобили ехали через сопки летом, по льду речек – зимой. В 2010 году Владимир Путин лично опробовал новую магистраль, соединяющую Приморский край с остальной Россией. Заказ на жёлтые «Калины» «АвтоВАЗа» в тот год вырос в разы.

Тысяча километров дороги, окружённой тайгой. Чистый стеклянный воздух, ни одной живой души вокруг. В былые годы перегонщики иномарок брали с собой канистры с топливом, чтобы доехать без приключений. А если зимой на этом участке случалась поломка, то в ожидании проходящих машин бедолаги, чтобы не замёрзнуть, начинали жечь запасные покрышки, а потом и сами машины.

Первая автозаправка на триста километров пути в мгновение отбросила в прошлое. Помните фильм «Королева бензоколонки»? Точно такие же колонки с кнопочками до сих пор можно встретить в тайге. А ещё по этой трассе нет не только жилья, но и видеокамер доблестной ГАИ и её верных инспекторов. Машины попадаются раз в два-три часа, поэтому можно гнать на авто (если позволяют технические возможности) без опаски быть оштрафованным. Я же гнала на авто по другой причине: несмотря на вроде бы спокойную (бандитов посадили) обстановку, ночевать в тайге не хотелось. В тот день первым населённым пунктом оказался посёлок Чернышевский. Единственная гостиница в нём вполне могла помнить знаменитого ссыльного писателя, в честь которого получил название посёлок. Снаружи – деревянное почти глухое здание, лампочка на покосившемся столбе и чуть ниже – фанерная табличка с надписью от руки «Гостиница». «Ну, хоть не «отель», – вздохнула я и постучала в калитку. Видимо, чернышевцы работают до шести вечера, поскольку в два часа ночи к постояльцам никто не вышел. Пришлось останавливаться рядом с частным двором, куда перед нами по ночной трассе спокойно прошествовали домашние кабан, свинья и два поросёнка. О чуме в Забайкалье, к счастью, не слышали.

Нельзя побывать в Читинской области и не отведать национальное бурятское блюдо – позы. Позные встречаются там на каждом шагу. На вид позы похожи на манты, да и по вкусу их напоминают, только мяса мне показалось побольше, чем в пельменях и мантах вместе взятых. А ещё не удалось выпросить к ним сметаны: коровы разгуливают по дорогам, осаждают автозаправки, но в кафе подают исключительно майонез. Зато цены приятные. Порция блинов, например, стоит двадцать рублей. Плюс непосредственность обслуживающего персонала. Заказала чашку зелёного чая без сахара. Ждала минут двадцать. «Извините, – заглядывая в глаза, говорит официантка, – в пакетиках у нас закончился, я вам в чашке «сюрпризом» заварила…»

После Читы путешествие потекло быстрее. То ли потому, что стали чаще встречаться города и посёлки, то ли потому, что природа гораздо чаще меняла своё лицо: горы и перелески, скалы и реки, сотни всевозможных полевых цветов. Маленькие деревеньки непохожи друг на друга: в одной избы раскрашены в яркие цвета, в другой они сверкают металлопластиковыми окнами с наличниками. Россыпью небольших белых домишек светится пригород Улан-Удэ. На него удалось посмотреть со смотровой площадки, культового места бурятов – стоянки богатыря Гэсэра (на фото). Недалеко от него находится кладбище бурятов-буддистов – возле каждой могилы развевается белый флаг. Ещё одна заметка на полях: «Эх, обязательно надо побывать и в Улан-Удэ». Вообще, если путешествовать с заездом во все крупные города маршрута восток-запад, то понадобится не меньше трёх недель. Причём, интересен такой пробег будет с географической, культурной и многих других сторон для людей абсолютно разных национальностей, социальных слоёв и вероисповеданий. Остаётся ждать, когда туристические компании обратят свои взоры внутрь страны и начнут «раскручивать» красоты России.

Венец моей поездки – озеро Байкал. Там я мечтала обязательно проводить закат и встретить восход солнца. Прозрачное, холодное и очень большое (протяжённость озера – 170 километров!) озеро в считанные секунды скрыло светило. Как в ускоренном кино оно прокатилось и «упало» в воду, оставив на несколько часов оранжевые и розовые сумерки в окрестностях Байкала. Всю ночь водоём бороздят рыбаки, чтобы утром проезжающие могли отведать омуля. Рыба жирная, сладковатая, практически без костей – изюминка Байкала. Хотелось попробовать её с пивом. «Есть местное?» – спрашиваю у продавщицы-бурятки. «Конечно, есть, – нараспев отвечает она. «Берег Байкала» называется». – «А где производится?» – «Сейчас гляну… В Санкт-Петербурге». Ну, местное же – не поспоришь.

После Байкала были горы Урал, установки по добыче нефти в Башкирии, степные просторы Самарской области. В Ростовской области, наконец, удалось выпить натурального кофе (настоящий дефицит вдоль всей российской магистрали) и почувствовать, как разительно отличается юг от остальной страны. И дороги качественнее, и поля ухоженнее. А вот люди всё-таки пожёстче. Реже стали светиться улыбками лица, меньше стали моргать поворотниками, пропуская вперёд, грузовые машины. Зато впечатления от поездки «доехали» приятным багажом. Как и планы на очередные путешествия по стране. Например, с севера на юг. Поехали?