В свой третий приезд в сногсшибательную по красоте горную республику я впервые узнала о ритуале вкушения трёх пирогов. Очень символично. Познать территорию через радушие осетин, историю народа и национальную кухню – лучшее, что со мной приключилось в путешествии.

В этот раз я решила не готовиться к своему трипу, перечитывая горы статей о достопримечательностях пункта назначения: ведь не впервые буду пересекать границы трёх регионов (и снова число три!), чтобы окунуться в колорит Кавказа. Отличие от предыдущих поездок было весомое. Нам предстояло остановиться не в гостинице Владикавказа и не в мотеле у магистрали. Нас ждал уютный домик в высокогорном посёлке Верхний Фиагдон.

Сказка с порога

Добирались мы до своего временного приюта 13 часов. По пути менялись горные пейзажи: каменистые уступы, склоны, поросшие густым ельником, заснеженные седые вершины, сверкающие червонным золотом заката ледники. В Куртатинское ущелье въехали в темноте, но в лунном свете очертания Кавказского хребта казались ещё величественнее, чем днём.

Подножия гор сверкали огоньками домов, хозяева которых украсили сотнями километров новогодних гирлянд как будто бы каждый уголок своих городов, сёл и посёлков. Наше пристанище скрывалось за огромной световой надписью «Цмити». Об этом я расскажу чуть позже.

Большинство участников нашей туристической группы – бывалые участники походов с рюкзаками. Комфорт жилья был далеко не приоритетным пунктом отдыха. И всё же. Весь двор, забор и сам дом сияли иллюминацией. А как только мы переступили порог жилища, то сразу вспомнили сказку про аленький цветочек. Будто по мановению волшебной палочки загорались в каждой комнате огоньки на ёлочках, отовсюду веяло теплом, а помещение было наполнено ароматом выпечки. Происхождение последнего вскоре обозначила хозяйка. «Мы вас заждались уже, – сказала женщина. – Всё готово. Но прежде, по нашему обычаю, отведайте осетинские пироги, пока они горячие!»

С сыром, с мясом, с картофелем

Традиции осетинского народа начинаются с того, что сначала старшим гостям, а после и остальным участникам, разрезают 3 пирога, сложенных стопкой. И есть их надо тоже не разделяя. Каждый из пирогов с разной начинкой Верхний, с осетинским сыром, – символ процветания и изобилия, средний, с мясом, – мужества и силы, нижний, с картофелем, – мудрости и долголетия. Всего этого желают тем, с кем разделяют трапезу. Есть и ещё толкования символики трёх пирогов – бог, солнце и земля, христианская Троица. Предложить гостю присоединиться к трапезе – закон гостеприимства. А само блюдо – пожелание трёх главных благ: здоровья, счастья и спокойствия души. Кстати, знаете, почему независимо от того, что внутри пирога, яство всегда очень вкусное? По рецепту начинки в изделии должно быть в два раза больше, чем теста!

Кругом горы

Находясь в любой точке республики, ты окружён горами. Северная Осетия – Алания находится будто в чаше, края которой представляют собой зубчатый орнамент вершин. Хранят эти каменные стражи множество легенд, исторических фактов и… опасности. Одним из самых знаковых мест уже много лет является стихийный мемориал Сергея Бодрова и его съёмочной группы, организованный у входа в разрушенный тоннель. С каждым приездом вижу, как здесь появляются новые объекты: гранитная доска с фото артистов конного театра и их лошадей, граффити. Это лишь одно напоминание об ужасной трагедии схода 200 м ледника Колки в 2002 г. Поток льда, камней, грязи высотой в 80 м нёсся со скоростью 200 км/ч., размазывая по ущелью всё живое, что попадалось на пути. Остановился он спустя 16 км! На месте, куда долетели последние «слёзы» – осколки горных пород, установлен памятник жертвам трагедии. 128 жизней унесла стихия. А последствия её устраняются до сих пор: после расчистки каменного мусора проложена новая магистраль. Сегодня в бинокль на одной из смотровых площадок можно рассмотреть «языки» других ледников, чтобы представить размеры Колки.

Красота природы Северной Осетии покоряет, представляя собой огромный музей под открытым небом.

От сторожевых башен до канатки

Отличительной особенностью республики можно назвать множество средневековых семейных и сторожевых башен. За много веков они настолько вписались в местность, что, кажется, без них Алания не была никогда. Примечательно, что у большинства каменных строений есть свои хозяева: они даже названы по фамилиям рода. То тут, то там видны восстановленные башни с табличками, поясняющими, кому они принадлежат. На каждом шагу контраст: современные объекты инфраструктуры перемежаются, словно игрушечными вкраплениями, останками средневековья. Даже рядом с новым центром притяжения поклонников горнолыжного спорта, арт-курортом Мамисон, восстанавливают для осмотра заброшенное селение с башнями, домами и священным камнем, дающим женскую силу. Попал под защиту и музей под открытым небом Цмити, находящийся в нескольких сотнях метров от нашего гостевого дома. Погода позволила прогуляться по узким улочкам поселения, из которого последние семьи ушли в 30-х годах прошлого века. Сейчас Цмити, в который привозят экскурсии и приходят пешие туристы, окружён гостиницами, жилыми домами п. Верхний Фиагдон, которые абсолютно не мешают соседствовать традициям осетинского народа с современными реалиями.

А то, что республика развивается, видно невооружённым глазом. Тот же арт-курорт Мамисон практически не уступает популярным Красной Поляне, Архызу и Домбаю. На высоту 2 950 м

над уровнем моря, в снежное раздолье короны гор Мамисонского ущелья, ты поднимаешься как будто в космической кабинке новой гондольной канатной дороги протяжённостью 3 200 м.

Канатка М-1 – сама длинная в Северо-Кавказском федеральном округе! Для лыжников и сноубордистов трассы в этом году открылись впервые, и любители активного отдыха ринулись покорять склоны. «Снега здесь не так много, как хотелось бы, – говорит гость из Воронежа, оказавшийся со мной в кабинке. – Но зато людей в разы меньше, чем в том же Сочи». В тот день мы постояли минут 5 в очереди за билетом на канатку и минут 10 ожидали свободную кабинку. В Домбае, в этот же период люди с лыжами и сноубордами ожидали входа на подъёмник более двух часов.

Радушие в крови

В Северной Осетии проживает около 700 тыс. человек. В основном это осетины. Около 80 % населения исповедуют христианство. И мне показалось, что не меньше 100 % встреченных нами людей – адепты патриотизма и гостеприимства. Осетины считают себя наследниками аланов – гордого, честного и справедливого народа, чтут традиции предков: уважение к старшим для них не пустой звук. А ещё местные жители очень любят свою малую родину и стараются погрузить в её красоту и величие гостей. Множество памятников природы и истории, арт-объектов, туристических маршрутов делают это место привлекательным для посещения не один раз.

В объявленный Президентом Год единства народов России особое внимание государства уделяется знакомству именно с культурой и традициями каждого из многих этносов, представляющих нашу многонациональную страну. Пример единения осетин перед вызовами природы и истории покоряет. Ни от одного из периодов своего многовекового существования они не отказываются. В маленькой республике есть место и средневековым сторожевым башням, и огромному камню с надписью белой краской «Ленин» (стихийный мемориал, установленный в год смерти вождя мирового пролетариата), и памятники, посвящённые землякам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны. Почему-то мне кажется, что я ещё не раз сюда приеду.

Олёна ЖОЛОБОВА