Чтобы погрузиться в северный Дагестан прошлого, можно посмотреть прекрасный фильм 2022 года «Аманат» об истории, пожалуй, самого известного заложника мира – Джамалуддина, сына Шамиля. Кинокартина расскажет и о многих традициях республики, но не так, как это сделает человек, до сих пор живущий по заветам отцов.

Трудно представить, но дагестанцы (напомню, что это не национальность) в целом живут так, как жили их предки на протяжении сотен лет. Никакое высокое положение в обществе не даёт права ослушаться старших. Младший сын обязан досматривать родителей, жениха дочке выберут папа с мамой. «Любовь? – повторяет вопрос туристов Райсат. – Бывает, конечно. Но она не даёт гарантии долгого брака».

 Сама Райсат замужем за своим двоюродным братом уже 25 лет. Отношения со свекровью чудесные – ведь это её тётя, женщина, с которой они общаются всю жизнь. У Райсат две дочери, и скоро родится внук. Зятя выбирали из своего тухума – общины.

Другой мир

В этом месте у меня реально «ломается» мозг. Современные дома и телефоны, модные профессии, одежда и образ жизни – кажется, что всё, как у всех. Но при этом пласт традиций нерушим, авторитет отца – монолит. Мы слышим с десяток историй о близких родственниках и знакомых, они не укладываются в голове. Например, парень-аварец давно живёт в Москве, у него свой бизнес и, как сейчас говорят, прочные многолетние «отношения». Но вот он получает известие о болезни отца и срочно возвращается в Дагестан. Отец, к счастью, жив-здоров, но присмотрел сыну невесту. Её родители уже согласны и взяли даже выкуп. «Сегодня среда, а в субботу у тебя свадьба», — заканчивает разговор отец. Ослушаться воли старшего — сродни фантастике. Сейчас в семье этого парня уже двое детей.

История вторая. Девушка из горного села окончила школу с отличием, поступила в престижный столичный вуз. Когда она училась на втором курсе, двоюродная тётя пригласила её попить кофе в кафе. Там в ожидании девушки оказался ещё парень. Пятиминутная встреча в молчании, смущение юной красавицы и скорый отъезд юноши к месту службы в Заполярье. И сообщение в телефоне тёти с коротким «да». Свадьбу сыграли в Дагестане, затем уехали к месту службы мужа. Там и живут они много лет, воспитывая детей.

«Чему вы удивляетесь? – спрашивает Райсат. – Разве издревле на Руси не так было? Разве не выбирали юной дочери жениха? А платком замужняя женщина не покрывала голову? И опростоволоситься не значило опозориться?» Поневоле задумаешься…

Террасы Гоора

Красоту северного Дагестана воспел в своём творчестве самый известный в мире аварец – Расул Гамзатов. Стихами хочется говорить, когда видишь горящие золотом абрикосовые сады и высеченные в скалах террасы.

Сначала мне показалось, что это просто необычный рельеф гор: с вершины спускаются как будто складки. Оказалось, что складкам этим много сотен лет и заложили их жители горных сёл. Плодородная земля в горах на вес золота, а кормить семьи и скот надо. Поэтому селяне выдалбливали в горах плоские поляны, засыпали сверху землёй и высаживали сады, засевали пшеницей. Уже давно горцы спустились ниже, а многовековые террасы сделали горный пейзаж уникальным. Мимо «полосатых» гор мы проезжали, поднимаясь всё выше к селу Гоор.

Старый Гоор находится в одном из самых труднодоступных мест. Но в последнее время туда легче добраться, так как проложены новые асфальтированные дороги. Не в последнюю очередь это связано с развитием туристической отрасли в республике. Кстати, на севере мы встретили гораздо больше туристов, чем на юге.

Первыми при подъезде к Гоору можно увидеть оборонительные башни. Когда-то их было семь. Время и землетрясения сегодня оставили лишь руины от большинства строений. Но и несколько сохранившихся впечатляют своей мощью.

Сейчас на склоне, где некогда получали урожай даже в самые засушливые годы, можно лишь любоваться былым величием села. А ведь ниже переселились оттуда люди сравнительно недавно: в середине прошлого века, когда внизу построили школу.  Кстати, немаловажно, что в любом, даже самом малочисленном ауле Дагестана, обязательно есть школа. Многие гиды республики – это учителя, работающие сейчас или в прошлом.

Наш гид сегодня – колоритный Ибрагим. На нём папаха и бурка, но главное, что его детство прошло в этом самом Гооре, где он слушал рассказы старожилов и пастухов, носил воду из родника.

Сегодня село – это всего лишь узкое плато с развалинами нескольких домов, старинной действующей мечетью, вертолётной площадкой для туристов, выступающим далеко над пропастью горным уступом и парящими выше гор орлами.

Места эти священны для дагестанцев, так как в них похоронено много шейхов – по-нашему святых людей. Здесь нежелательно шуметь и, боже упаси, распивать алкоголь.

Алкоголь в Дагестане вообще отдельная тема. На территории республики четыре крупных завода, которые производят игристые и тихие вина, знаменитый дагестанский коньяк. Почти 80 % продукции – экспорт в регионы РФ и за границу. Оставшиеся 20 % с трудом можно отыскать лишь в крупных или фирменных магазинах. Алкоголь продаётся до 20:00. У коренных жителей спросом не пользуется. И ещё о некоторых особенностях торговли: на территории республики нет сетевых магазинов. Ни продуктовых, ни промышленных. Сетевикам в Дагестан вход закрыт. Зато в тысячах крохотных, разбросанных по сёлам магазинах можно найти всё и сразу: от хлеба до контактов такси и гостиниц. И обязательно сыры и урбеч. Урбеч – ещё одна национальная гордость. В оригинале это перетёртые в масло семена кунжута. Но сегодня урбеч делают из орехов, семян и мёда. Вкусно – не передать! И очень полезно.

Полвека вражды

Пожалуй, самое известное в истории русского Кавказа село – это Гуниб. Именно здесь была закончена кавказская война, продолжавшаяся с 1817 до 1864 года.

Для защиты южных границ России необходимо было объединяться с горскими народами. Победа над Турцией и Ираном де-юре позволили присоединить значительную часть территории Северного Кавказа  России. Но де-факто установить свою власть оказалось сложно. Особенно, когда цели у воюющих сторон оказались разными. Горцы боролись, прежде всего, за свою веру. Героем Дагестана стал воин Шамиль, чей портрет мы встречали даже на стенах частных домов.

Более 10 генералов русской армии не смогли покорить гордый народ. За время кавказской войны погибло почти 70 % мужского населения. Многожёнство стало не столько религиозным фактором, сколько необходимым для того, чтобы сохранить народ.

Война завершилась лишь при Александре II, чья политика позволила не покорить, а подружиться с Кавказом. Из своей беседки в верхнем Гунибе генерал Барятинский наблюдал, как сложили горцы оружие ради мира с Россией.

В этой беседке и мы завершали исторический экскурс по вехам кавказской войны. Ротонда была взорвана в 90-х годах прошлого века во время беспорядков в Дагестане. Сегодня она восстановлена в знак уважения дагестанцев к истории.

Ещё одним памятником под открытым небом в верхнем Гунибе является Царская поляна.

Отдать почести войскам, сражавшимся на Кавказе, в Дагестан приехал император Александр II. В его честь решили дать завтрак для русских офицеров. Но где найти столько столов и стульев в селении? Выход нашли, вырыв траншеи и соорудив на них импровизированные столы. Через 50 лет, в 1917 г., здесь отметили юбилей окончания войны… Сегодня Царская поляна является частью заповедника, охраняется государством и притягивает внимание множества туристов.

Город–призрак

Ещё одним магнитом для туристов на севере Дагестана является аул Гамсутль.

Высокогорное селение называют «городом мёртвых» или «дагестанским Мачу-Пикчу». На самом деле никаких легенд с аулом не связано. Основан он был около 2000 лет назад, а вот последний житель ушёл из селения в конце 70-х годов прошлого века. В аул, как будто венчающий гору, в советское время возили показывать кино, там работали магазины и даже больница. Но жители постепенно стали перебираться в менее труднодоступные места для жизни, и Гамсутль стал необитаем. Хотя из-за популярности среди путешественников застать это место пустым невозможно.

На территории села находили артефакты различных эпох и религий: христианские кресты, надгробия с надписями на персидском языке, на фасадах домов можно и сегодня различить арабскую вязь, а дверь одного из них украшает Звезда Давида.

Бродить по заброшенным улочкам, видеть остатки кирпичных стен, следы некогда жилых комнат, зияющие дверные проёмы, открывающие потрясающую панораму гор, конечно, впечатляет, но там, где кипит жизнь с ароматами кофе, хинкала и кавказского гостеприимства, гораздо интереснее.

Завершал наше знакомство с Дагестаном Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище.

ГЭС на территории горной республики немало, и мощь потоков воды для их работы просто необходима. Так вот на площади Чиркейского водохранилища, длина которого 45 км, ширина – 5, а глубина доходит до 220 метров, каскадом расположены три ГЭС. Водохранилище содержит запас пресной воды, занимающий второе место после озера Байкал! Впечатляет? Но это хотя бы можно описать словами. А как вам передать бирюзу Сулакского каньона, изумруды горных ковров, охру террас Гоора? Никак! Поэтому, добро пожаловать в Дагестан!